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仅仅在七八年前，加都都还是嬉皮士的一片乐土，当大量的游客涌进加都后，这些嬉皮士开始寻求另外一块适合他们生活的地方。最终他们选中了博卡拉。

博卡拉位于尼泊尔的西北部，靠近喜马拉雅山脉的“安纳普那”一段。这里雪山环绕，气候宜人。嬉皮士是最会找好地方的，他们把靠近“费瓦湖”的湖边一段改造成了人间天堂。每天，这里的酒吧歌舞升平：嬉皮士们晒着太阳，吃着廉价的食物，在山间吸食大麻。直到内战的爆发，这里才又平寂了下来。

我已经记不清从奇旺到博卡拉具体是几个小时的车程，反正在山间晃来晃去折腾了不少时间。

博卡拉汽车站围满了来瓜分游客的客栈老板，即便是我们已经钻进了出租车，一家客栈的老板还挤了进来说免出租车费，只为带我们参观一下他的客栈。问明他的客栈也是在“费瓦湖”边，我们也就随他而去了。不过，遗憾的是，他旁边的一家旅馆位置似乎更为优越，我住的房间推开窗户就可以看到对面的雪山，于是我们选择了这一家店。（如果是几个人一块去的，我建议找一家Cafe店，把所有的背包放下，然后再由一两个人去探路，因为围着湖边，这里有很多旅馆，总有一家适合你。）

安顿好了之后，我拖着拖鞋，到博卡拉的湖边区漫游。这是一个购物天堂，一个美食天堂，一个泡吧天堂，一个可以懒到老的地方。我坐在一家装饰漂亮的餐厅里点了一份来自“费瓦湖”的鱼，看着外面街道上来来往往的各色驴友，这个地方让我联想到了大理－同样是群山环绕，同样是有着那么一块漂亮的大湖。吃着吃着，我看到餐厅橱柜里出现了一只小老鼠，于是我用手指着老鼠给餐厅的老板看，老板惊慌失措地拿起有根小棒去赶老鼠去了，我呵呵乐着。

和亚洲其他贫困国家一样，虽然在博卡拉可以很容易地找到网吧，但却很难找到一部性能优越的电脑，幸运的是我在一家店找到了一部可以输入中文的电脑，于是我有机会和家里人聊聊这段时间发生的所见所闻。

这里有一家旅馆叫Hotel Angel，他与龙游客栈比较熟络，于是这里住了许多的中国驴友们。老板是个尼泊尔帅哥，受到很多中国年轻女孩子的青睐。晚上我去他们那儿聊了聊天，最后乘坐这位帅哥的摩托回到了我居住的客栈。

到博卡拉来的旅人往往很极端：有人来这儿仅仅是为了懒上几天，其他的人则是自虐式地围着“安纳普那”徒步一个月。我选择了折中的方案，不能老懒在这儿，也不能对不起自己。

我找了一个导游。在博卡拉有很多向导和背夫(Porter)，一般他们是按照每天来算价钱，包不包饭和住也是谈判的砝码。不过，由于是在高山地区，背夫的生活也是相当的艰苦，所以如果你兜里的银子并不是很紧张时，建议就不要把价砍得血淋淋的了。

这个向导皮肤很黝黑，而从成都出来的人基本上有窝得很白，于是走在路上很多调皮的小孩子，边跟着我们走边唱：You are black and you are white, so black and white。

我给这个向导布置的任务就是，带我走一条路，3天时间，不要走常规游客路线，因为我很想体会一下高山地区人们的生活状态。于是第一天在我们走下来的路程中，我没有看到一个游客。

正是10月下旬，博卡拉的是山区里一片丰收的景象。金黄的稻田正在被山民收割，农忙的繁忙感觉这里的生活欣欣向荣。一路上，友好的尼泊尔小孩和山民都会向我打招呼，但遗憾的是，不是：“阿娘哈涩哟”就是“空尼气哇”，可以想像，这里来过的日本韩国人不少。在路上和收割稻子的山民聊天时发现，原来这个地区好些人都去过东南亚一带打工，特别是在马来西亚新加坡，于是有些人也以为我是马来西亚人。也难怪，对他们来说要想区分东亚人，就像我们要想区分非洲地区的黑人一样难。

向导带着我来到了他的家。他的家就在这趟徒步路线的路上，他想带上几件加暖的衣衫，在海拔3000米左右的山上睡觉也是蛮冷的。他太太不知道到哪里去了，他又忘了带钥匙，于是在等候了40分钟之后，我们还是离开了。（最后我把我的 The North "Fake" 给了他）

第一天我走得很猛，向导看起来不太吃得消了。越走离费瓦湖越远，越爬山月高，回头望去，在夕阳的反射中，汇入费瓦湖之前的河流像几条银带，刺眼夺目。

傍晚十分，我们在一个种植着大麻的院落前听了下来，向导说这家人的妈妈很会煮甜茶。好客，是所有偏远山区人们的特征。

今天晚上要睡在他后母家。又约莫爬了1个多小时的山路，终于到了。这个院子和刚才喝甜茶的院子很相像－两层高的小楼，屋顶是木结构的，二楼是阁楼，是女人睡的地方，住的地方没有门，似乎这里根本不需要考虑安全问题，也没有野兽来袭。印度教的传统是需要把门修得很矮，在门楼上贴上神的画像，于是在进入这些房间时，你必须得把头埋得很低，自然地给了神灵尊敬。

走了一天的路，脚踝很痛。徒步就是这样的，路途上也许你只顾着走路而忘记了花时间去观看风景，但疲倦一天后，坐在一个风景优美、安静悠闲的地方，喝上一杯甜茶，这就是这趟旅途的意义所在。

山区的人很少见到有陌生人来，于是像我这样长相与本地山民如此不同的人就成了他们的看稀奇的对象。周围的邻居、挑水的汉子以及邻居家的小孩站在一定距离的位置，啧啧称奇地在评论着我这个异类。我很想笑，这让我想起了在改革开放初期的中国，当一个金发碧眼的老外突然出现在老乡面前时，这是多么希罕的一个谈资呀。

其中一个小孩子年岁要大一些，她的英文比其它小孩和山民要好得多，于是她还主动邀请我到她家看电视。因为她家是这一带唯一一家有电视的家庭。尼泊尔在过去属于英国殖民地的一部分，这里的学校普遍教授英文课程，山区也不例外。但山区里的小孩上学就比较辛苦了，他们往往得走数小时的路往返于学校和家之间，因此山区学校的着习时间一般是从早上10点开始，下午3点左右结束。

向导的妈妈到旁边亲自挤了牛奶给我做了一个类似于布丁一样的甜食，我不喜欢吃甜食，但在盛情之下，我把这一锅不知道该怎么称呼的牛奶东东全部倒进了肚子里。向导与他的舅舅带着我到山间，辽望大雪覆盖的“安纳普那”，很壮观。

回到院子里，我发现脚上有个什么小东西一动一动的，定眼一看我吃了一惊，结果是一条蚂蝗正在美滋滋地吸着我的血，向导用烟头把它烫了下来。我万万没有料到，第二天的徒步路线变成了蚂蝗地狱。

晚餐时间到了，天已经漆黑了，就只有几盏暗黄的灯在院子里亮着。在尼泊尔的日子里，我吃了很多顿"Dou Ba"，也就是手抓饭，但都是在餐厅里，今天吃到的，是地道的家庭风味手抓饭。手抓饭是把饭先乘到一个大盘子里，然后再配上小菜、蔬菜、咖喱、豆子和辣椒，喜欢吃素的人应该会很喜欢这道食物的。山里的山辣椒很辣，吃过之后头皮发麻。印度教的厨房是很神圣的地方，进去需要脱鞋，我忘了这个规矩，穿着拖鞋就进去了，向导挣大眼睛指示我把鞋脱掉，我赶紧照办－要入乡随俗。一家人坐在地下－地下是黄土，但非常干净－乐呵呵的吃了一顿手抓饭。

这一顿，终生难忘。