别了，Yves Saint Laurent_The End of an Era
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转载ELLE一篇文章，仅以纪念我曾经的最爱。 此文在ELLE杂志08年8月刊登。 |
图：2002年YSL退休时ELLE杂志的特别报道。
全世界的女人，都欠了他 2008年6月1日，20世纪最后一位时装殿堂级大师Yves Saint Laurent因罹患脑癌，在巴黎寓所与世长辞，享年71岁。从1958年初入时装界至2002年退休，在44年的光阴岁月里他缔造华丽优雅的女装传奇，并将高级时装提升至艺术的层面，又契合时代地改变了女人的衣橱。 “潮流总会退色，风格却将永存。”——Yves Saint Laurent 他，振兴了巴黎时装业，掀起全球女装革命； 他，永远地尊重和爱护女人，把她们打扮得美丽性感； 他，让女性穿上套裤装，把民族、街头、情色元素带入高级时装，把现代艺术与经典名画都披上身； 他，将潮流变成经典，再将经典变成永恒，建立了我们如今习以为常的衣着基础； 他，率先在T台上启用不同肤色的女模，扭转审美观，也赋予时装更自由的空间； 他，因对时尚的爱而经受着巨大压力，折磨着他羞涩的、忧郁的、神经质的、自闭的、脆弱的、悲观的内心世界。 他，被时装界加冕为“国王”； 也难怪，Saint Laurent先生的亲密伴侣Pierre Berge在宣布噩耗时说：“全世界的女人，都欠了他。” |
图：摄影/Pierre Boulat-Dragon Image
少年岁月：害羞的天才 “母亲培养了我对时装最初的热情，并在创作上支持我。”（1963年） 1936年8月1日，Yves Henri Mathieu Saint Laurent 出生在非洲法属殖民地阿尔及利亚Oran市一个富裕的法国家庭。从小爱为两个妹妹的洋娃娃做衣服，12岁时他在家中办起“时装发布会”，由妹妹们当他的观众。作为家中的长子及独子，经营保险业的父亲曾希望他念法律，但Saint Laurent还是修读了艺术。痴迷时装的母亲不但培养了儿子对时装的热情，并在创作路上启发他支持他。 1953年， Yves Saint Laurent赴巴黎参加了由国际羊毛局赞助的设计比赛，并夺得冠军。评委之一正是当时的法国知名时尚主编Michel de Brunhoff先生。他如获至宝地叫年仅17岁的Yves赶快回家乡取得学位后返回，一年后Saint Laurent重返巴黎，带着设计草图再度拜见他。那是一款A-line的裙子，细腻独特，几乎可以融入Christian Dior先生刚展出的新作。这位被Dior视为良师益友的主编大人，立刻致电Dior说：“你一定要见这位年轻人，他是天才！”不顾Dior习惯每次发布后即前往Montectini度长假的习惯，Michel de Brunhoff抓着Yves闯入Dior工作室。Dior惊诧于眼前这位年轻人与自己相同的美学观，当场收Saint Laurent为学徒。 Michel de Brunhoff事后提起：“我清楚记得那个年轻的Yves，害羞、纤细、敏感，却对自己的梦想怀着坚强的斗志，不妥协也不罢休。” 一生的对手 Yves Saint Laurent生前感慨“怀念从前要跟名师竞争的日子。”言下之意，没有把现下设计师放在眼里，包括与他同期出道的Karl Lagerfeld。 传闻，两人的心病自少年起：两人参加一个设计比赛，Yves赢了冠军，Karl屈居亚军。Yves的脆弱惹人怜，Karl嫌他做作，却因自己欠贵族血统而心生嫉妒。日后，两人分别创下时装奇迹，一个建立自己的时装王国，一个在整个时装界翻云覆雨。虽然晚年的Yves不及Karl风头强劲，但在他的告别展上，超模齐聚一堂，盛况空前。Karl刻薄地讽刺“退休展，搞得像丧礼般。”而 Yves的丧礼，Karl以公干理由缺席。 但无可否认，当年Yves主张的“永不回头，永远年轻”，如今只有Karl做到了。（喜欢深究的读者，推荐阅读Alicia Drake撰写的《The Beautiful Fall》） |
图：摄影/Pierre Boulat-Dragon Image
Dior岁月：巴黎的新鲜血液 “我的灵感就是女性，每个系列必需满足各种类型的女性。”（1957年） 1957年10月24日，52岁的Dior先生猝然离世。那时，法国仍处于二战恢复重建时期。如果说，时装是巴黎的标记，那占有法国高级时装出囗55%的Dior就是法国的栋梁。而Dior先生的突然逝世，毫无疑问沉重打击了整个法兰西民族的信心和希望。11月10日，年仅21岁的Yves Saint Laurent临危受命，掌舵Dior时装王国，万众瞩目，却毫无准备。 欧美媒体曾大篇幅报道当时的情景，很明显地觉得“他看起来似乎肩扛巨石，近乎被压垮”、”这个瘦削而苍白的年轻人，神情麻木，身形单薄”、“说话声音很小”、“非常害羞”……事实上，那不仅是彼时的Yves Saint Laurent，也是他一生最真实的写照。 Dior葬礼之后，Yves Saint Laurent在工厂黑板上简单地画下一个梯形草图，也奠定了1958年1月30日他推出的首场Dior时装发布的主题。梯形（Trapeze）女装，一鸣惊人！《纽约时报》评论道：“巴黎从未如此年轻！”身为Dior薪火的继承人，Yves Saint Laurent赢得了时装界的认同与喝彩，而其中，来巴黎学画却成了艺术家经纪人的Pierre Berge与Yves Saint Laurent谱写了50年无间的合作关系。 Dior时装的经营者继续支持Saint Laurent，亦礼聘Marc Bohan前往伦敦主理品牌的批发系列。22岁的Saint Laurent则在1958年9月首次踏上美国，获Neiman Marcus年度时尚大奖，是该奖项最年轻的获得者。 1960年7月，Saint Laurent推出Beatnik系列，其中一款黑色皮革夹克镶着皮草领，首次将街头叛逆元素注入高级时装。这被巴黎那些BCBG（bon chic, bon genre）小资女人视为”恶俗”，却在大西洋对岸的美国获得到空前好评。皮夹克是否真的恶俗，见仁见智，但Dior当年的资金支柱，纺织业巨头“棉花王”Marcel Boussac却明显更希望Saint Laurent以“棉花”为设计重点。 这年9月，已多次延期入任的Saint Laurent被强征入伍，重返家乡阿尔及利亚作战。两周后，他精神崩溃入院。在母亲与Pierre Berge的精心照看下，两个月后Saint Laurent退伍出院。 然而这期间，本在伦敦掌管Dior批发系列的Marc Bohan，却已取代Saint Laurent进军巴黎Dior。时装专栏作家Eugenia Sheppard曾如此形容两人的风格：“Yves Saint Laurent过于戏剧化，甚至有些做作，他的梯形系列和球形系列凭借极端外形制造了新闻效应；而Marc Bohan则赋予服装妩媚与完美。”Bohan也的确凭借这一优势，出任Dior创意总监29年，长久地巩固了Dior的高级定制地位。 亲密伴侣： 1961年开始，Yves Saint Laurent与Pierre Berget同居，并携手开创YSL时装屋。无疑，Pierre Berge深爱他，并纵容他。Saint Laurent也依赖Berge打点生意上的各种事务，任由他策划、执行。Saint Laurent对YSL接班人Tom Ford印象不佳，但用Ford的话来说：“所有的谈判都只是Berge出面。” 可是两人的关系也十分极端复杂：这一秒如漆似胶，下一秒“世界大战”，最终于在1986年分手。但二人始终维持着好友、搭档的关系，共同投资艺术、别墅、生意。1991年，Saint Laurent在接受法国费加罗报的采访时坦诚自己是同性恋。 在Yves Saint Laurent丧礼上，Pierre Berge的悼词令人动容：“50年后，我在此最后一次为你演说，你却再也不能回应我。你属于那个创意世界里不可或缺的敏感家族（Marcel Proust的名言），我必须离开你，虽然我不知道如何离开你，因为我从来没有离开过。” |
图：摄影/Pierre Boulat-Dragon Image
上世纪六七十年代：黄金岁月，加冕称王 “好吧，他们加冕我为国王。看看法国历史上那些国王的下场吧。”（1968年） Yves Saint Laurent不愿接受Boussac先生的安排去做Dior时装的公关工作；Boussace也不愿资助他开设自己的时装品牌。1961年，在美国亚特兰大的银行家J. Mack Robinson的资助下，24岁的Yves Saint Laurent与Pierre Berge自立门户。由法国知名的平面设计师Cassandre设计的YSL标记也同时诞生。 1962年1月29日YSL首次发布会媒体反应冷淡，人们普遍觉得“没有新意”。尽管如此，三、四、五月的“接单季节”里，女客们纷纷上门，其中包括温莎公爵夫人、Princess Lee Radziwill（也就是美国前总统夫人Jackie Kennedy的妹妹）等这些名女人。接下来的八月的定制秀就更至关重要，因为如果连着两季都不能引起媒体好评，YSL就得关门歇业。结果，他获得了空前的成功。那些璀璨的用色、镂空的蕾丝珠绣美丽非凡，尤其是最后一袭婚纱的隆重轮廓因发冠而充满喜剧效果。媒体公认Yves Saint Laurent “迈进时装大师行列” ，将他与Balenciaga、CoCo Chanel、Christian Dior等大师相提并论。1963年，他登上《新闻周刊》封面，在采访中说：“你无法抛开生活和现实世界去谈时装。设计师必须跳出时装框架，融入到生活中去。” 从1964年开始，Yves Saint Laurent进入全盛时期。一改前辈们开创一种风貌便延续始终的作风，此时的Saint Laurent根据不断变化的环境、事件及情感体验，革新自己的设计。他从当代艺术、街头、民族、学生运动中取材，推出1965年的蒙德里安(Mondrian)色块裙、1966年的吸烟装(Le Smoking)、1967年的非洲狩猎装、1968年的透视装，整个70年代他又把俄罗斯、中国、非洲民族风情、美国黑人文化，赋予最精致的高级手工。独特的创意以及带来的文化震憾，令他成为当之无愧的“The King of Fashion”。 在经营上，Yves Saint Laurent也迎来了多重变革。1965年J. Mack Robinson将YSL时装以不到100万美金的价格，卖给了已拥有YSL香水特许权的Lanvin-Charles of the Ritz集团，积极地以“特许经营”模式，开拓时装之外的香水、美容品事业。 像所有法国设计大师一样，美国成为Yves Saint Laurent的掘金地。1965年，他亲自带着Y香水在美国举行为期三周的巡回宣传，到纽约时恰逢世纪大停电，人们却在街上狂欢。坐在漆黑的Le Ravillon餐厅里，他萌发了开设“成衣店”的念头：漆黑的玻璃、钢柱、暗橙色地毯、巨大窗户，狂野、现代，“这就是我要的！”当所有名店都在塞纳河右岸香榭丽舍、蒙太奇大道，不到午间不开门，早早打烊，爱理不理还要预约的时候；他却选址左岸21 Rue de Tournon，取名YSL Rive Gauche （授权于Mendes公司经营推广YSL Rive Gauche成衣系列），朝早开门，营业至夜里11点。 1971年，他亲自全裸出镜，推出男士香水，风头一时无两。真正的辉煌与争议，则出现在1978年推出Opium（鸦片）女香之后。当时在纽约的发布会，900名宾客云集，耗资25万美金（相当于现在的四百多万美金）的宴席，场面空前，之后却因“鸦片”二字的负面影射，引起美藉亚裔的抗议。“这是我唯一中意的名字。”Yves Saint Laurent说：“鸦片本来是一种禁忌，应该被禁止，却叫人情不自禁地上瘾。这份性感、浓烈、慵懒的香气，象征我深爱的一切。” 事实上，毒品，在不同时期里伴随着Yves Saint Laurent的创作。Pierre Berge为此解释说：“他天生神经衰弱。”1976年的时装展上，他甚至需要模特搀扶才能谢幕。1979年的秀，连他自己都看不下去，中场叫停，拂袖而去。 那时，他才40岁出头。 有关毒瘾： Saint Laurent天性害羞、敏感，后来沉溺毒品、酒精，其健康状况始终是众人关注的焦点。他曾有两次缺席谢幕、一次中场叫停、一次由模特搀扶走上T台。密友Pierre Berge解释他是天生神经衰弱，他则将此归咎于强征入伍崩溃后，在精神病院里被迫服食各种药物的后遗症。 传言他的许多作品都是在“腾云驾雾”或病床上完成的，也正如Christian Lacroix回忆所说：“Saint Laurent深信痛苦能萌发创意灵感。” 在退休宣言中，Saint Laurent也解释了自己的健康状况：“我长期与心魔搏斗，抓住它又放走它。我曾经走过鬼门关，和那些毒品、针筒为友，如今我战胜它而得到解脱。” |
图：摄影/Pierre Boulat-Dragon Image
上世纪八九十年代：商战风云 “颓废，像一朵非常美丽的花儿，却在渐渐死去。之后，你得等很久很久，才能等到另一朵的盛放。”（1986年） 1982年， YSL时装品牌20周年庆典，那场历史性的发布会现场场面热烈得失控，但主角Yves Saint Laurent，事实上早已成为一名隐遁者，与世隔绝，“只有躲在巴黎Rue de Babylone的家中，才感到安逸。” 甜美温婉的Paris香水问世后，1983年12月，Yves Saint Laurent应纽约大都会博物馆之邀，举办回顾展。之后几年，他随该展在各地巡回，巴黎、莫斯科、悉尼……1985年他来到北京，拜访这个曾经深深影响他创作的东方国度。 然而，80年代对整个巴黎时装业是无情的。老字号时装品牌因授权经营的香水、美容品等持续繁荣，得以续命，但时装却只省躯壳，并陷入一个固步傲慢自封的停滞期。以YSL为例，时装生意仅三亿法郎，但其香水美容品生意则高达20亿法郎。屡创新意的Yves Saint Laurent，当年胜在敢于打破别人的教条，此时却败在墨守自己的陈规。他年复一年地重复自己，服务日益衰老的旧时人，再也闻不到新世界气息，而世界其他角落却人才辈出。朝气蓬勃的运动活力取代了独沽一味的矜持婉约。全球各地的YSL Rive Gauche专卖店相继关闭。 进入90年代，Yves Saint Laurent开始向自己的辉煌致敬，也向他的灵感女神（也是忠心客们）致敬，这包括法国影星Catherine Deneuve、芭蕾舞名伶Zizi Jeanmaire、好莱坞“女神”Rita Hayworth，还有Picasso、Jean Cocteau等艺术家，但不管从任何角度去看，YSL这个招牌无疑在渐渐老去。知名时装评论家Suzy Menkes说得一针见血：“Yves Saint Laurent已经不再创新，他对生意的兴趣远超过对创作的热情。” 1999年，YSL集团被Domenico De Sole及Tom Ford掌舵的Gucci集团相中，以六亿六千四百万美金购入大部分股权，帮其还清债务。Saint Laurent与Berge保留10% YSL（除香水美容品以外）的股权，及90%投票权直至退休。 “我发觉出售品牌的整个过程完美地就像是一场梦。”当时Yves Saint Laurent说。 |
2002—2008年：漫长的告别
“我认为，我建立了属于当代女性的衣帽间，参与了时代的转型。我的贡献只是服装，当然，其价值远不及音乐、建筑、绘画等艺术项目重要，但不管怎么说，我做到了。”（2002年，宣布退休时） 可是，好景不长。合约上的墨水还没干透，Saint Laurent、Berge已经开始与Gucci Group争得面红耳赤。 Yves Saint Laurent钦点的接班人Alber Elbaz，只三季就被扫地出门，换上明星般的Tom Ford。Berge对Gucci Group的经营方向不满，Saint Laurent则认为Tom Ford不懂敬老尊贤，从没探索过他的资料库。接下来的三年间，Yves Saint Laurent时装局开二面，一个是Yves Saint Laurent亲自执掌、近20年来如一日的高级定制；一个是Tom Ford浮华璀璨的YSL Rive Gauche系列。 2002年1月7日，Yves Saint Laurent用他颤抖的声音，在公司总部5 Ave Marceau宣布退休:“Haute Couture已死，昔日的隆重、矜贵、豪华，被眼下的荒谬、怪诞所取代。”他也再度引用影响他一生的Marcel Proust名言“神经质者是不幸的，也是崇高的，他们在世间不可或缺。正是他们，唯有他们，创造了宗教与惊世佳作。”而他，在不自觉中，属于那个敏感家族。 1月22日，周二，在Centre Georges Pompidou，Yves Saint Laurent以300多件时装，献上叫人落泪的告别展，也是其40周年庆。宝库中的绚丽色彩、Le Smoking、完美剪裁的晚装、俄罗斯、东方风情、透视装、狩猎服，像献宝般地被一一回顾，一切是那么熟悉，那么动人。几十年来，场地不变，舞台不变，知音依旧，人们近距离地欣赏每一件手工与剪裁浑然天成的珍品，高雅、经典、华丽，全部包罗。最后谢幕，舞台上竟然同时出现40多套Le Smoking！Yves Saint Laurent始终拥有一双玩弄时装于登峰造极境界的魔术手。 按原订计划，Yves Saint Laurent在完成所有的高级订制订单后，于10月底离开了他的工作坊。他说：“我现在已经非常平静，我不难过，只是有些怀旧。” 退休后，他与Berge致力于Pierre Berger-Yves Saint Laurent基金会，打开44年来的宝藏，建立博物馆，供时装迷欣赏，似乎在用一种更漫长更诗意的方式，向时装迷告别。虽然他一直坚称不后悔自己的决定，但Berge说：“时尚是寄托了他生活的最大热忱，自退休后，他一直倍受精神折磨。”2007年4月，Yves Saint Laurent被诊断罹患脑癌，2008年6月1日上午11点40分辞世，享年71岁。身边有他的长期密友Pierre Berge以及灵感女神Betty Catroux和Philippe Mougnier。 2008年6月5日下午3点半，Yves Saint Laurent的丧礼在巴黎296 Rue Saint-Honore的Eglise Saint-Roch教堂举行。时装界各路名人云集，法国总统Sarkozy亲临吊唁，当年曾是YSL女模的第一夫人Carla Bruni更穿上Le Smoking套装表达敬意（许多女宾都以Le Smoking套装出席）。丧礼后，Yves Saint Laurent的骨灰将运回Morocco著名古城Marrakech，撒在他与Berge的庄园 Magorelle花园内。 关于继承人 Yves Saint Laurent卖掉成衣系列时，曾钦点Hedi Slimane与Alber Elbaz。前者后来去了Dior；后者容貌个性不容易让顾客一见倾心，风格也需要“小火慢慢煲”，温婉的创作风格延续了三季，在两边主人家的对峙下被扫地出门。如今，Alber Elbaz已经成为时装界最热门的设计师之一。 Yves Saint Laurent曾抱怨Tom Ford从来没有探访过品牌资料库，但事实是，Ford接手后一连几季，先向Le Smoking致敬，再向非洲主题取经，继而的透明黑天使，其能量是“YSL核子版”。Tom Ford的好莱坞式璀璨浮华，在法国人眼中无疑是俗艳的；但如果没有他的明星作风，又怎能照耀出一条品牌的光明大道？ 现任Stefano Pilati，致力重塑YSL的“标致、妩媚、酷”精髓。他很聪明地将系列调整平衡日与夜，比Ford的处理手法更轻俏、更完整。同时，他加重Cruise Collection的比例，使其年轻化、自由化，拥有YSL宝藏的他，令人倍服、叫绝。 |
图：摄影/ Pierre Boulat-Dragon Image
Yves Saint Laurent的金句名言 • 我不认为轮廓圆润的女性是摩登女郎。今天的女性是骨感的，因为她紧张。19世纪的女性是圆润的，像Renoir画中的模样。(1966年) • 你无法抛开生活和现实世界去谈时装。设计师必须跳出时装框架，融入生活点滴。(1963年) • 未来，男女的穿着会越来越接近。(1968年) • 没有一个行业，像时装界这么自由，却又那么狭隘，那么多禁忌。我却被这悲剧刺激着，因为我知道哪一种震憾能带来新鲜感。(1971年) • 不管别人怎么批评，我相信自己挽救Haute Couture工业的方式，不是把它推回老路上，那条封闭、稀少、沉闷的路。(1971年) • 长裤不重要了，如今只有牛仔裤当道。(1976年) • 我缺乏的是享受生命。年轻时，我从没找到生命的真谛，而生命是要在年轻时尽情享受的。真的，我从没有享受过生命。(1978年) • 女人最美丽的妆容是热情，只不过化妆品更容易买到。(1978年) • 想法越多越糟糕。(1978年) • 女人真正需要的只是一件黑色樽领毛衣、铅笔裙，和一个爱她的男人。(1989年) |
图：摄影/Pierre Boulat-Dragon Image
Yves Saint Laurent不朽的经典 Yves Saint Laurent他创造了现代女性的衣柜：吸烟装、猎装、透明薄纱装、衣裤套装......与各大设计师一起解读一代宗师Yves Saint Laurent的毕生的经典。 最著名的时装系列： • 1952年，梯形裙: 打破紧身束缚，给女性最大空间与自由。 • 1965年，蒙德里安: 利用了色块以及简洁剪裁。 • 1966年，吸烟装: 男装女穿30年代已经出现，但他却真正为女性设计，线条变得妩媚又酷，他表示“Chanel赋予女性自由，我赋予女性力量。”Le Smoking散发独立果感气质，适合日夜穿梭，打破高级场所女性只能穿裙的死规矩，今天更成为职场女性的战衣。《华盛顿邮报》说: “单这一项，足以留名青史。”他奠定了日后中性之美，亦成为Calvin Klein、Ralph Lauren、Tom Ford、Jean-Paul Gaultier、Dolce &Gabbana、Viktor & Rolf的灵感源泉。 • 1968年，狩猎装: 将街头、野外元素，注入高级时装，最先主张改革传统Haute Couture，令其年轻化，影响90年代末John Galliano以“街头”元素彻底颠覆Dior并重生。 吸烟装 Alber Elbaz(现任Lanvin设计师):“吸烟装是YSL摩登风格的一个完美见证。吸烟装首次出现至距40年前，它是设计师梦想中的作品，同时，也具备实用性和舒适感。就像晚上穿着入睡的睡衣一样，吸烟装与我们贴心。它贴身，让人越穿越喜欢。这是另外一种与众不同的着衣方式，也是一种思考和生活的方式。” 撒哈拉短袖上衣 Veronique Leroy:“我年轻时得到的第一件名牌设计师的作品是Saint Laurent的帆布短袖上衣。在当时有许多与他齐名的大设计师，但是他是最有远见的一位。感觉无论是当时还是现在，他都是时尚的起源人。他很现代，很摩登，这是属于他的‘关键词’”。 透明薄纱装 Sonia Rykiel:“我已经忘了第一次看到模特儿不戴胸罩穿着透明薄纱装是什么时候，但我记得那时的感受，觉得它美极了。在那几年，Saint Laurent先生与其他同仁一起为解放妇女事业贡献了许多心力。他不是时代的改革者，却用他的方式表现着那个时代。薄纱背后隐藏着的美丽，她寓意黑暗与光明，她透着朦胧，就像设计师本身一样。” 豹纹 DOMENICO DOLCE和STEFANO GABBANA（Dolce&Gabbana设计师）:“Yves Saint Laurent大师是我们创作的灵感源泉，对于他，我们一直抱着崇敬之情。在这20年中，我们从YSL的风格中借鉴了很多。他的豹纹设计让人们重新找到了YSL创作的真谛。豹纹给人以强烈的视觉冲击，使女性变得性感非凡。被设计师们广泛发掘的豹纹印花如今已经成为了时装设计一大必备元素。” 非洲风情 JOHN GALLIANO:“Yves Saint Laurent先生从来就是一个不按牌理出牌的人，才华横溢、叛逆、谦恭。他打开了时装的眼睛，服饰经他之手变得更具异域风情，更加色彩斑斓。比如他1967年推出的非洲Safari狩猎系列，把他英雄豪迈和富有远见的一面表现无遗。他带领着我们进行一次次冒险之旅，去往非洲、亚洲或是马拉喀什。Yves Saint Laurent是鼓舞我走进时尚世界的冒险家之一，他对色彩，对高雅和对未知元素的热爱，让他注定成为不朽的一代设计大师。” 艺术系列 DIANE VON FURSTENBERG :“这一作品的灵感来自于Yves Saint Laurent先生的母亲Luccienne，在他小时候给他看过的一本关于现代艺术家Mondrian的书。Yves Saint Laurent是第一个真正意义上把艺术引入时装、同时把时装融入艺术世界的设计师。Yves常说自己如果是名画家马蒂斯就好了，但我在想，马蒂斯应该会想若他能成为Yves Saint Laurent该有多好。” CHRISTIAN LACROIX :“对于服饰的色彩，他总是向大师取经，比如从Braque那获得灵感而有的海军色和黑色，从毕加索、Poiret和Schiaparelli那得到的紫红色。” |
向大师致敬
Yes Saint Laurent是一位富有远见的时装先驱，他一生的创新持续影响着现今的时装界，即使在2008年，设计师们还在继续玩转着他的时装密码。 高筒靴 是不是让你想起了影片《Pretty Women》中的朱丽亚•罗伯茨？YSL将街头高筒靴融入高级时装的设计。Moschino也尝试了一番。 罗马尼亚衬衫 1981年，YSL以野兽派画家马蒂斯的名画《Blouse Roumaine》为灵感设计的宽松民族衬衫。今天，Gucci有一款类似的上装设计，下身用略带摇滚的裤装来搭配。 白领黑裙 1964年，电影《白昼之夜》反响强烈，让白领黑裙成为一大经典。如今Miu Miu用白领搭配迷你黑裙，略有不同。 苏格兰花呢混搭 没错，在Saint Laurent之前，谁敢大胆混搭不同的印花布？只有他，用冷门的混搭方式来挑战时尚，混搭出典雅，这也是Saint Laurent大师的天才之处。今年D&G在设计中也运用了这种混搭方式。 吸烟装 1966年，他为女性设计了吸烟装，随后裙装版吸烟装和吸烟外套相继出世。今年夏季，Lanvin设计师Alber Elbaz继续为女性打上领结，打造具有男性气质的女人。 透明装 YSL曾经用简简单单一块薄纱就让一个女人变得精致美丽。Vivienne Westwood重拾裸露风，圣母与浪女的混合体。 |
图：1972年，Yves Saint Laurent从发布会后台向外张望。
谁能继承大师? 潮流总会退色，风格却将永存。——Yves Saint Laurent Yves Saint Laurent卖掉成衣系列时，曾钦点Hedi Slimane与Alber Elbaz。前者后来去了Dior；后者容貌个性不容易让顾客一见倾心，风格也需要“小火慢慢煲”，温婉的创作风格延续了三季，在两边主人家的对峙下被扫地出门。如今，Alber Elbaz已经成为时装界最热门的设计师之一。 Yves Saint Laurent曾抱怨Tom Ford从来没有探访过品牌资料库，但事实是，Ford接手后一连几季，先向Le Smoking致敬，再向非洲主题取经，继而的透明黑天使，其能量是“YSL核子版”。Tom Ford的好莱坞式璀璨浮华，在法国人眼中无疑是俗艳的；但如果没有他的明星作风，又怎能照耀出一条品牌的光明大道？ 现任Stefano Pilati，致力重塑YSL的“标致、妩媚、酷”精髓。他很聪明地将系列调整平衡日与夜，比Ford的处理手法更轻俏、更完整。同时，他加重Cruise Collection的比例，使其年轻化、自由化，拥有YSL宝藏的他，令人佩服、叫绝。 [撰文：Yvonne Hou（美国）编辑：BAOJIAN MIAOMIAO ZHEG 摄影：Pierre Boulat-Dragon Image 更多内容请翻阅《世界时装之苑-ELLE》2008年八月号时装档案《别了，Yves Saint Laurent》] |
![图：1972年，Yves Saint Laurent从发布会后台向外张望。
谁能继承大师?
潮流总会退色，风格却将永存。——Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent卖掉成衣系列时，曾钦点Hedi Slimane与Alber Elbaz。前者后来去了Dior；后者容貌个性不容易让顾客一见倾心，风格也需要“小火慢慢煲”，温婉的创作风格延续了三季，在两边主人家的对峙下被扫地出门。如今，Alber Elbaz已经成为时装界最热门的设计师之一。
Yves Saint Laurent曾抱怨Tom Ford从来没有探访过品牌资料库，但事实是，Ford接手后一连几季，先向Le Smoking致敬，再向非洲主题取经，继而的透明黑天使，其能量是“YSL核子版”。Tom Ford的好莱坞式璀璨浮华，在法国人眼中无疑是俗艳的；但如果没有他的明星作风，又怎能照耀出一条品牌的光明大道？
现任Stefano Pilati，致力重塑YSL的“标致、妩媚、酷”精髓。他很聪明地将系列调整平衡日与夜，比Ford的处理手法更轻俏、更完整。同时，他加重Cruise Collection的比例，使其年轻化、自由化，拥有YSL宝藏的他，令人佩服、叫绝。
[撰文：Yvonne Hou（美国）编辑：BAOJIAN MIAOMIAO ZHEG 摄影：Pierre Boulat-Dragon Image 更多内容请翻阅《世界时装之苑-ELLE》2008年八月号时装档案《别了，Yves Saint Laurent》]](http://static.haokanbu.com/media/blog/6aa8d3b157ad4d9285f8d6683510b739.jpeg)
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